# PROFILE — Cristóbal Balenciaga（克里斯托瓦尔·巴伦西亚加，1895–1972）

> 背调档案 · 巴伦西亚加收集项目 V1.0 · 编写日期 2026-09-08
> **Phase 0 修正（2026-09-11，SUB-BALENCIAGA）**：新增来源 en wiki 品牌条目（`sources\wikipedia_en_Balenciaga_brand.wikitext.txt`）；§3 大事记两条修正（1939–45 补源、1972+ 总监年表更新）、§7 新增裁决 #10、§8 总监年表修正（Demna 2015–2025、Piccioli 2025- 接任、补复牌初期 1986-1997）——全部带 corrected 标记；对账与知识缺口见 `PHASE0_对账与修正日志.md`。
> 方法：对英文（en）、西班牙文（es，第一手语境）、中文（zh）维基百科条目各抓取原文存 `sources\`，交叉验证；另抓 V&A 展览页与 Getaria 博物馆官网作为机构源。冲突显式裁决见 §7。
> **修正轮（2026-09-09）结构提示**：本档案分两条线——**本人时期（1937-1968，§2 专章）**与**品牌后继时期（1968-今，非本人，§8 专章）**。引用任何"Balenciaga 作品"前先确认所处线。
> 原始档案：`sources\wikipedia_en_*.txt`（wikitext+plaintext）、`sources\wikipedia_es_*.txt`、`sources\wikipedia_zh_*.txt`、`sources\vam_uk_exhibition_shaping_fashion.txt`、`sources\museoa_getaria_homepage.txt`

---

## 1. 身份速览

- **姓名**：Cristóbal Balenciaga Eizaguirre（西语发音 [kɾisˈtoβal βalenˈθjaɣa ejθaˈɣire]；巴斯克语 Cristobal Balentziaga Eizagirre）
- **生卒**：1895-01-21，西班牙巴斯克 Getaria（Guetaria, Gipuzkoa）— 1972-03，西班牙（日期见 §7 裁决：3月23日/24日两说）
- **身份**：西班牙时装设计师，Balenciaga（巴黎世家）品牌创始人；1937–1968 在巴黎经营同名高级定制屋
- **别称**：Christian Dior 称他 "the master of us all"（我们所有人的老师傅）；Coco Chanel 称他为 "the only couturier in the truest sense of the word"（真正意义上的唯一高定师，"其他人只是时装设计师"）；业界通称 "The Master"、"The King of Fashion"。他 1972 年去世当天，Women's Wear Daily 头版标题是 **"The King is Dead"**
- **性格与作风**：深居简出，一生回避公众视野；**一生只接受过两次采访**（1968 年 Paris Match、1971 年 The Times／Prudence Glynn），均在关店之后。设计从不画效果图，直接在坯布与人台上立体裁剪；不满意会整件拆掉重做。Marlene Dietrich 证实他记得客户全部尺寸、其衣物从不需要改
- **私生活**：同性恋，终生不公开；终身伴侣为法裔波兰裔富豪 Władzio Jaworowski d'Attainville（资助其创业），1948 年 d'Attainville 去世后他一度想关店，其后整季全黑以志哀
- **取向关键词**：建筑感立体剪裁、雕塑感轮廓、黑色、gazar 面料、单缝剪裁、拒绝成衣

## 2. 本人时期（1937-1968）——工作方法与创作世界

> 本章为修正轮新增并前置。范围：**1937 年 8 月在巴黎 15 avenue George V 开设高定屋，至 1968 年 7 月 1 日关店**——本人在世且亲自掌舵的全部创作。凡引"巴伦西亚加作品"默认指此期。

**工作方法（传记通行记载；本次三语 wiki 未逐条载明处已标注）**：
- **不用画稿**：从不画效果图，直接在坯布与人台上立体造型（sculpt），如同雕塑家工作——不满意整件拆掉重做（en wiki 载"设计从不画效果图"）
- **一件衣服改到几十次**：为一位客户反复试制、修改数十次方才交付；Marlene Dietrich 证实他记得客户全部尺寸、其衣物从不需要再改（传记通行记载）
- **教皇黑衣专线**：为梵蒂冈/教皇及其随行的黑色长袍专设订单专线（"the Pope's black garments"专线为传记通行说法，本次抓取源未载，标注存疑待核）
- **只做高定、拒绝成衣授权**：终生拒绝 prêt-à-porter 与香水/丝袜之外的一切授权扩张（美国商机与成衣化浪潮均被其拒绝）——**这是 1968 年关店的直接原因之一**：当法国重税吞噬利润、美国客户（约占其客源 70%）因戴高乐反美政策流失时，他不肯用成衣止血，选择"宁可关店"
- 关店判词：**"High fashion is mortally wounded"（高级时装已受致命伤）**；112 名西班牙 Eisa 员工因未完成订单起诉（1972 年胜诉）
- **Basil/教廷黑裙服务**：为教会（教廷与西班牙王室）长期制作黑色法衣式女装，是其"西班牙式黑"的机构化一面（与上条同源，传记通行说法）

**创作世界速记**：
- 与 Dior New Look 相对立的轮廓观（详见 §4）
- 签名元素清单：sack/chemise 直筒、babydoll、empire 线、bracelet sleeve 三分袖、立领、斗篷、cocoon 茧形、gazar 面料、纯黑、西班牙血脉（斗牛士/弗拉明戈/教会）、"建筑般的剪裁"
- 视觉证据：`02_图片\A_设计师本人\`（01 生平与档案照 51 张 / 02 本人设计实物 95 件 / 03 历史档案影像 6 张，共 152 件）；本人活动影像仅存 37 秒沙龙秀档案短片（存疑注记，`04_视频\A_本人时期影像\`）
- 本人视频采访**不存在**（仅 1968/1971 两次文字采访）

## 3. 时间线（年 · 事件 · 来源）

| 年 | 事件 | 来源 |
|---|---|---|
| 1895 | 1月21日生于 Getaria；父 José Balenciaga Basurto 为海员/渔民（早逝），母 Martina Eizaguirre Embil 为裁缝 | en/es wiki 一致 |
| ~1907–12 | 约 12–13 岁起做裁缝学徒；Casa Torres 侯爵夫人（当地首屈一指的贵族，后为比利时王后法比奥拉的祖母/外祖母）成为其客户与资助人，送他去马德里接受正规裁缝训练；侯爵夫人曾给他一块布料要求复制自己的裙子作为考验 | en wiki；es wiki（13 岁、复制裙考验、与 Fabiola 的亲属关系） |
| 1919 | 在**圣塞巴斯蒂安**开设第一家店 **Eisa**（取自母姓 Eizaguirre 致意）；后扩张至马德里、巴塞罗那。（"1919 马德里首店"为另一流传版本，见 §7 裁决） | en/es/zh 三语 wiki 一致：圣塞巴斯蒂安 |
| 1918–1924 | 与 Lizaso 姐妹合伙经营 "Balenciaga y Lizaso"，后因分歧拆伙 | es wiki |
| 1920s–30s | 西班牙王室与贵族着其设计；在马德里、圣塞巴斯蒂安、巴塞罗那经营 | en/es wiki |
| 1936–37 | 西班牙内战爆发，被迫关闭西班牙各店，迁居巴黎 | en/es wiki |
| 1937 | **8 月**在巴黎 15 avenue George V（乔治五世大街）开设高定屋；首场发布于 1938 年初 | en/es wiki（8月/George V）；门牌 15 号为通识补充 |
| 1938–48 | 巴黎屋立足；1948 年伴侣 d'Attainville 去世，随后全黑系列志哀 | en wiki |
| 1939–45 | 二战/巴黎被占期间照常营业：历史学者认为其得以持续经营与佛朗哥的关联有关（佛朗哥保障西班牙非交战地位并维持对德外交）。【corrected 2026-09-11：本行原写"对比 Chanel 关停"，无来源，删除；来源由"通识，本次源未载"补强为品牌条目专段】品牌条目另载：德占期仅 60 家高定屋获准营业、Balenciaga 为其一，且持续获得战时巴黎短缺的西班牙原料；其本人曾作证拒绝希特勒迁司柏林的要求（⚠ 该处底层引用为已失效博客，采品牌条目转述并如实标注，缺口 G-08） | en wiki 品牌条目 §History（`sources\wikipedia_en_Balenciaga_brand.wikitext.txt`，2026-09-11 抓取；底层引 The Independent 2011-03-06 等） |
| 1951 | **彻底重塑轮廓**：加宽肩线、取消腰身 | en wiki |
| 1954/55 | 推出 **tunic dress（束腰外衣裙）**，后演化为 1957 年 chemise dress | en wiki（1955） |
| 1956 | 脱离 Chambre Syndicale 官方日程：发布比其他高定屋晚一个月（先见客户后见媒体以防抄袭）；es wiki 称其因此被公会"开除"，此后其"高定"不再具法律意义 | en/es wiki，框架差异见 §7 |
| 1957 | **chemise / sack dress（布袋装）** 成型（RISD 馆藏黑 bouclé 羊毛款即标 1957；与 Givenchy 并行发展）；**bracelet sleeve（手镯袖，七分袖上推）** 与 chemise 线条配套成为标志 | en wiki 图注（1957 sack）；bracelet sleeve 为 V&A 图录通行说法 |
| 1958 | **baby doll dress**（1958，费城艺术博物馆藏黑蕾丝款，V&A 展评称 "1958 年的 babydoll 令人难以想象"）；法国政府授予 **荣誉军团骑士勋章（Chevalier de la Légion d'honneur）**；发布 Empire 线前身 | en wiki 图注+正文 |
| 1959 | **Empire line（帝国线）**：高腰连衣裙与和服式剪裁大衣，为其 50 年代实验之收官 | en wiki |
| 1960 | 为 Fabiola de Mora y Aragón 与比利时国王博杜安大婚设计婚纱（现藏 Getaria 博物馆，由王后本人捐出） | en/es wiki |
| 1968 | **5 月**决定退休，**7 月 1 日**报纸披露巴黎总部与马德里工作室关闭（香水与配饰线除外）；112 名西班牙 Eisa 员工起诉（仍有未完成订单）；他留下关门理由："High fashion is mortally wounded"（高级时装已受致命伤）。归因：法国重税吞噬利润 + 戴高乐反美政策导致美国客户流失（美国客曾占其客源约 70%）。**他终生只做高定，从未做成衣**；晚年仅为法航空姐制服破例（最接近成衣的一次） | en/es wiki |
| 1968–70 | 隐居阿利坎特 Altea（一说 Jávea），画画、会友 | en（Altea）/es（Jávea）wiki |
| 1970–72 | 与两家西班牙成衣公司艺术合作（不注资），因质量标准过高均未 commercially 成功 | en wiki |
| 1972 | 3 月 8 日为 Carmen Martínez-Bordiú（佛朗哥外孙女）与 Alfonso de Borbón 大婚设计婚纱——**其最后一件高定作品**；3 月下旬心脏病发去世（77 岁），安葬于 Getaria 墓园。1972 年春西班牙最高法院判 112 名员工胜诉，Eisa 被迫重开 | en/es wiki |
| 1972+ | **【非本人时期自此开始】**品牌沉寂至 1986 年被 Jacques Bogart 购得复牌（1986 年 Michel Goma 任艺术总监、1987 年推出成衣线、1992–1997 Josephus Thimister）；1997 年 Nicolas Ghesquière 任艺术总监（2012-11 宣布离任，任期 15 年）；2001 年 Gucci 集团（PPR，今 Kering）收购控股股份；2012-11 宣布 Alexander Wang 接任（2013-02-28 巴黎首秀；2015-07 宣布离任）；2015-10 Demna（Gvasalia）获任创意总监【corrected 2026-09-11：原行"2015 至今 Demna"过时——Demna 任期为 2015–2025，2025-03 Kering 宣布其转任 Gucci 创意总监，2025-07 起 Pierpaolo Piccioli 任 Balenciaga 创意总监】；CEO：2016-10 Cédric Charbit → 2024-11 Gianfranco Gianangeli（详见 §8 专章） | en wiki 人物条目（1986 Konckier/Bogart）；en wiki 品牌条目（`wikipedia_en_Balenciaga_brand.wikitext.txt`，2026-09-11 抓取：1986/1987/1992/1997/2001/2012/2013/2015/2025/CEO 更替各节，底层引 NYT、WWD、Vogue、Reuters、BoF、The Guardian 等） |

## 4. 结构剪裁谱系（他如何改变轮廓）

与 Dior New Look（大裙摆+掐腰）相对立，他做的是"相反的事"：**去腰身、加体积、简化缝线**。Irvine（2013）："他重塑了 1950 年代的女性轮廓，所以我们以为的 50 年代典型服装大多是他作品的稀释版。"

- **1951 轮廓革命**：加宽肩、抹掉腰——从"沙漏"走向"建筑"
- **Tunic dress（1955）→ Chemise dress（1957）→ Sack dress（1957）**：束腰外衣裙演化为直筒衬衫裙与布袋装；sack 与 Givenchy 并行发展（ §7 有年份裁决）。去掉腰线的"漂浮"式穿法：不贴身、完全自由
- **Baby doll（1958）**：源自童装的设计，无压力悬浮于身体之上——V&A 展评称之为"1958 年令人难以想象"的方案
- **Empire line（1959）**：高腰线+和服式剪裁大衣，为其十年实验收官
- **Bracelet sleeve（手镯袖）**：七分袖上推至腕上，露出前臂与首饰，与 chemise 线条配套（1957 前后），是"用袖子平衡体积"的标志
- **Cocoon coat（茧形大衣）**与 **Yoki coat（单缝外套）**：前后片连袖一体、近乎和服的极简裁片；另有后育克延伸入袖下的多款大衣（主线 Balenciaga 与姊妹线 Eisa）
- **面料**：偏爱有重量感的织物（重缎、bouclé），1950s 末起大量使用 **gazar**（为 Studley 推出硬挺丝织，1967 年黑色 gazar 晚装见 V&A 展览档案）；工艺上隐藏所有纽扣与线迹，成品"近乎雕塑"
- **黑色**：西班牙式的黑（王室、丧服、斗牛传统），贯穿其一生；1948 年整季全黑是最著名案例
- **新娘造型（bride looks）**：1960 法比奥拉王后婚纱、1972 Carmen Martínez-Bordiú 婚纱（绝笔）——两次都定义了"高定婚纱"的极简圣坛感。品牌后继时期（Ghesquière 2006SS 新娘收尾、Demna 2020SFW 新娘）延续此传统
- ** Hat/tocado**：巴塞罗那设计博物馆以其帽饰收藏著称——帽子是其建筑感实验的浓缩件

## 5. 影响谱系

**出自其工作室（师承，en+es wiki 双重确认）**：
- Hubert de Givenchy（亦采纳其"晚一月发布"制度）
- André Courrèges
- Emanuel Ungaro
- Paco Rabanne
- Óscar de la Renta（早年马德里 Eisa）
- Mila Schön

**同时代评价**：Dior "the master of us all"；Chanel "唯一真正的高定师"。他与 Chanel、Dior 并列战后时装三极，但对成衣的态度与 Chanel 相反——**拒绝到死**（"高定已受致命伤"是其对成衣时代的判词）。

**对后世的结构性影响**（通行评价，本次抓取源未逐条载明，标注为常识性判断）：
- 川久保玲（Comme des Garçons 1980s " Poverty/解构"）、三宅一生、山本耀司的"身体与布料之间的空气"——评论界普遍把 1980s 日本先锋对"体积与留白"的执着追溯到 Balenciaga 的 sack/cocoon 传统
- Alexander McQueen（硬朗结构剪裁）、Phoebe Philo 极简主义谱系
- **品牌后继时期**：Nicolas Ghesquière（1997–2012）大量直接复刻档案馆廓形（sack、bracelet sleeve、empire），是"档案驱动的复兴"教科书；Demna（2015– ）以"高定思维做成衣"延续其建筑剪裁（如 2022 雪地秀、2023 泥地秀的巨型轮廓），并重启品牌高定线（2021 年 7 月回归）
- V&A 2017 展览把他的谱系直接连到当代：展览含 Oscar de la Renta 2015SS 与 Paco Rabanne 1967 晚装等受影响作品对照

**对照山本耀司项目**：Balenciaga 的"去腰身+黑色+建筑感"是 1980s 日本先锋最直接的欧洲先声；两人共享"黑色禁欲"与"布料即建筑"，差异在 Balenciaga 的完美手工 vs 山本的故意破格。

## 6. 展览史与馆藏

| 年 | 展览/机构 | 要点 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 1973 | **The World of Balenciaga**，大都会艺术博物馆（Met）纽约 | 首次以艺术博物馆规格为时装设计师办回顾展；180 套服装，展 6–7 个月（两 wiki 不一致，见 §7）；与戈雅、委拉斯凯兹、埃尔·格列柯、米罗、毕加索并置；西班牙马德里同名巡展 | en/es wiki |
| 2011-03-24 | **Balenciaga and Spain**，de Young Museum 旧金山 | 120 件回顾 | en wiki |
| 2011-06 | **Cristóbal Balenciaga Museoa** 开馆，Getaria | 6 月 7 日索菲亚王后主持开幕（10 日对公众开放）；Givenchy 任基金会荣誉主席；馆藏 1,200+ 件（含 Givenchy、法比奥拉王后婚纱、Grace Kelly 继承人捐赠）；"隐形人台"展陈；开馆前曾陷管理司法风波 | en/es wiki |
| 2017-05-27 ~ 2018-02-18 | **Balenciaga: Shaping Fashion**，V&A 伦敦 | 100+ 件（Balenciaga+其门徒+当代对照）；含 Nick Veasey X 光摄影、Henri Cartier-Bresson 1968 工作照、1955 丝缎晚装、1967 黑 gazar 晚装、1962 Eisa 帽 | vam_uk_exhibition_shaping_fashion.txt（抓取存档） |
| — | 其他馆藏：巴塞罗那 Disseny Hub（纺织与服饰馆，帽饰见长）、马德里服装博物馆（Museo del Traje）、芝加哥历史博物馆；Antoni de Montpalau 基金会藏 1948 黑裙+1962 紫红斗篷（2024 Annie Leibovitz 为西班牙银行绘制的莱蒂齐亚王后肖像中穿着） | en wiki |

**文化呈现**：Chillida 雕塑《Homenaje a Balenciaga》（圣塞巴斯蒂安 Igeldo 区有其故居步道）；Disney+ 剧集 *Cristóbal Balenciaga*（Alberto San Juan 主演，2024）；Apple TV+ *The New Look* 中 Nuno Lopes 饰演之；Telecinco 迷你剧 *Lo que escondían sus ojos*（Javier Rey）。

## 7. 事实冲突裁决表

| # | 争议点 | 各源说法 | 裁决 | 理由 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **首店地点（1919）** | 任务书通识"马德里 1919"；en wiki：San Sebastián 1919 后扩张马德里巴塞罗那；es wiki：Eisa 店 1919 开于 San Sebastián；zh wiki：1919 圣塞巴斯蒂安第一间店 | **采信圣塞巴斯蒂安 1919**；马德里为分店（亦是学徒训练地）。"1919 马德里首店"判为流传讹误 | en/es/zh 三源一致 + es 为第一手语境；马德里在叙事中仅承担"训练"功能 |
| 2 | **去世日期** | en wiki 导语+正文：1972-03-24（22 日心梗，瓦伦西亚医院去世）；es wiki：1972-03-23（Jávea 心梗+心脏骤停，享年 77）；zh wiki：1895-01-21—1972-03-23 | **主采 1972-03-23**，标注"一说 24 日（瓦伦西亚医院）" | es wiki 为第一手语境且细节自洽；22/23/24 的差异更可能是"心梗日 vs 去世日"两事件被不同源记为卒日。实务上建议档案写 "1972 年 3 月 23 日（一说 24 日）" |
| 3 | **学徒年龄** | en wiki：12 岁开始做裁缝学徒；es wiki：13 岁接受侯爵夫人复制裙考验 | 并存不裁决：**12–13 岁入行**；侯爵夫人考验为 13 岁（es 细节更具体） | 两者叙述的事件链条不同（学徒开始 vs 获资助人），非同一事实的两说 |
| 4 | **父亲职业** | en：mariner（海员），幼年丧父；es：pescador（渔民），死于海上 | 无实质冲突：采"海员/渔民，早逝" | es 更具体，en 为上义词 |
| 5 | **Met 1973 展期** | en：6 个月；es：7 个月 | 标注"6–7 个月"，以 Met 官方档案为准（未核） | 双 wiki 孤证互斥，属展期统计口径差异 |
| 6 | **1956 脱离公会** | en：从 1956 起发布总比其他高定屋晚一个月（主动选择，未提开除）；es：1956 决定脱离 Chambre Syndicale 官方日程、先客户后媒体，**被公会开除**，此后"高定"不再具法律意义 | **合并采信**：1956 年起脱离官方日程（防抄袭）；es 的"开除"补充了法律后果 | 两源讲同一决策的动机面（en）与后果面（es），不矛盾 |
| 7 | **sack/chemise 年份** | 任务书通识"sack 1957"；en 正文把 tunic 系于 1955、chemise 系于 1957，sack 与 Givenchy 并行发展；RISD 馆藏图注 1957；babydoll 1958（费城艺术博物馆图注+V&A 展评） | **采信：tunic 1955 → chemise/sack 1957 → babydoll 1958 → empire 1959** | 有馆藏实物图注锚定的年份优先于泛化叙述 |
| 8 | **退休居住地** | en：Altea（阿利坎特）；es：Jávea（阿利坎特） | 采"阿利坎特省（Altea/Jávea 两说）；最后病发于 Jávea 假期" | en 正文本身也说他去 Jávea 度假时病发 |
| 9 | **品牌复活时点** | en：1986 年 Jacques Konckier（Jacques Bogart）购入复牌；es：1986 年 Jacques Bogart S.A. 从继承人处购得 | 一致：**1986** | 无冲突 |
| 10 | **公会成员资格**（新增 2026-09-11） | 人物条目+es wiki：曾加入，1956 年起脱离官方日程并被除名（见 #6）；品牌条目（2026-09-11 抓取）却称其 "defiantly resisted the rules…and, thus, was never a member" | **维持 #6 裁决**（1956 起脱离日程+法律后果合并表述）；品牌条目该句无引用支撑，判为其表述不严谨，两说并记不采用"从未加入" | 人物条目（es 为第一手语境）叙述链条完整；品牌条目该句为孤证且与 #6 各源矛盾 |

## 8. 品牌后继时期（非本人时期，1968-今）

> **本时期一切设计均非克里斯托瓦尔·巴伦西亚加本人作品**（本人 1968 年关店、1972 年去世）。1986 年 Jacques Bogart 复牌后品牌几经易主，1997 年起进入多位创意总监时代。与本人结构语汇的逐季关联分析（策展判断）见根目录 `season_echo.json` 与《B_品牌后继_与克里斯托瓦尔·巴伦西亚加的关联.md》。本节总监年表来源：en wiki 品牌条目（2026-09-11 抓取，底层引 NYT/WWD/Vogue/Reuters/BoF）。

### 复牌初期（1986-1997）【2026-09-11 补】
- 1986 年香水集团 Jacques Bogart 收购品牌，Michel Goma 任艺术总监；1987 年推出成衣线；1987–1991 Jacqueline Zirigovich 重访创始人档案馆做系列；1992 年 Josephus Thimister 任艺术总监（极简路线）
- 本项目图片：无此期收藏（Vogue Runway 收录自 2000 年代起，本项目探测同）——如实标注空缺

### Nicolas Ghesquière（1997-2012）
- 1997 年任艺术总监【corrected 2026-09-11：来源由"业界通识"改为品牌条目 §1997 节（底层引 Libération 1999）】；2012-11 宣布离任，任期 15 年（NYT）；2001 年 Gucci 集团（PPR/今 Kering）收购控股股份（The Guardian 2001-07-07）
- 被评论界广泛视为**"本人结构精神的回归"**：直接引用档案馆廓形（sack 直筒、bracelet sleeve、empire 线、西班牙气质）
- 本项目图片：`02_图片\B_品牌后继\Ghesquiere_时代\` 13 季 127 张【corrected 2026-09-12：采集时 2001 春夏（10 张）与 2001 秋冬（9 张）两季同存于 BALENCIAGA_2001FW 一夹——按 Vogue Runway 季计实为 13 季；manifest 逐张 season 字段为准；season_echo.json 按 26 夹编制、缺 2001SS 条目（缺口 G-10）】；视频 3 场

### Alexander Wang（2012-2015）
- 2012-11 宣布接任（Ghesquière 离任），2013-02-28 巴黎时装周首秀；2015-07 宣布离任（SS2016 告别季）；2015 离任；转向极简运动感与街头性
- 三任总监中与本人结构语汇距离最远的一段（背离期）
- 本项目图片：`02_图片\B_品牌后继\Wang_时代\` 2 季 20 张；视频未收得

### Demna（2015-2025）【corrected 2026-09-11：原"Demna（2015-今）"过时】
- Demna Gvasalia，2015-10 获任命（Vogue 2015-10-06）；2025-03 Kering 宣布其转任 Gucci 创意总监，Demna 时代止于 2025；2025-07 起 Pierpaolo Piccioli 任 Balenciaga 创意总监（Reuters 2025-05-19）
- 以"高定思维做成衣"与本人形成**背离与对话并存**的关系（2017SS 首秀 logo 街头 → 2017FW 起逐季向品牌骨架回摆）
- 【缺口 G-02 待核】"2021 年 7 月重启品牌高定线"：本次抓取的品牌条目未载此节，来源待补（品牌官方/权威媒体）；本项目收有 2025 高定场影像（`DEMNA_2025_COUTURE`，Balenciaga 官方频道）
- 本项目图片：`02_图片\B_品牌后继\Demna_时代\` 12 季 114 张；视频 7 场（含 2025 高定）

## 9. 本项目收集注记（三层结构）

- **A 层 = 本人时期（1937-1968 高定线）**：`02_图片\A_设计师本人\`（共 152 件）——`01_生平与档案照`（51 张 Commons 展陈/实物照）、`02_本人设计实物`（95 件，全部 V&A 馆藏实物照，年代 ≤1968；含修正轮 v2 API 补收 40 件；O327335 跨关店年存疑注记）、`03_历史档案影像`（6 张：BnF 1930s 广告、1947 杂志页×2、1960 王室婚礼史料×2、1948 Avedon 时装照）。**本人视频采访不存在**（一生仅两次文字采访，1968/1971）；活动影像仅 `04_视频\A_本人时期影像\` 的 37 秒沙龙秀档案短片（存疑注记）
- **B 层 = 品牌后继（1968-今，非本人）**：`02_图片\B_品牌后继\`——`Ghesquiere_时代\`（13 季 127 张【corrected 2026-09-12：2001SS 与 2001FW 同夹，见 §8】）/ `Wang_时代\`（2 季 20 张）/ `Demna_时代\`（12 季 114 张）/ `00_品牌当代足迹\`（53 张：门店/单品/红毯 48 + V&A 品牌件 5）。逐季与本人语汇的关联（策展判断）见 `season_echo.json` 与《B_品牌后继_与克里斯托瓦尔·巴伦西亚加的关联.md》。视频：`04_视频\B_品牌后继秀场\`（Ghesquière 3 / Demna 7 / Wang 0）+ `C_纪录片与访谈\` 5 部
- 引用任何"Balenciaga 作品"时**必须区分**"他本人设计"（A 层）与"品牌后继设计"（B 层）
- 与山本耀司对照时的关键锚点：山本 1981 巴黎首秀比 Balenciaga 关店（1968）晚 13 年——"黑色与体积"从巴黎高定的谢幕到东京先锋的登场，恰构成一条暗线